自行車車道

























遊艇碼頭










親水公園

這是回程在省公路上拍的。

阿弟當天拍攝了幾張相片，供大家欣賞。

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巴克禮公園的留鳥有那些呢？
請大家由以下網址進入欣賞，並請提供資料給阿弟做資料修正：

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阿弟的幻想空間

車輛電瓶沒電處理
可用借電方法來解決
1.另外借一部電瓶同樣是12伏特的車子(或一個有電的12V電瓶)，並將它開到缺電車輛的車頭旁邊。兩車 車體不能接觸，並關閉兩車所有燈光及附屬配備。
2.保持有電車輛怠速運轉，打開兩車的引擎蓋或行李廂，尋找兩車電瓶跨接點位置並確認正/負極位置。
3.啟動時耗電流很大，請找一對夠粗絶緣包覆良好與夾持力強的跨接線。
4.按照下列方式接電可以降低接電時短路的危險：先將紅色正極(+)固定夾連接沒電電瓶A的正極端，並將另一端接到有電電瓶B的正極(+)。
5. 然後，將另一條黑色跨接線負極(-)接到有電電瓶B的負極， 最後再將負極另一端接到沒電車輛電瓶A負極的固定金屬或未上油漆的固定棒上。(跨接順序口訣ABBA)
6. 跨接線接妥之後，不要急著啟動引擎，先讓有電的電瓶(電壓較高)”充電”到沒電的電瓶，以降低啟動時的電流量。
7. 啟動時， 保持有電車輛怠速運轉，沒電車輛按正常方式發動。
8. 若接線方式正確，卻無法順利啟動車輛，靜待30秒後，重 新發動沒電車輛。
9. 引擎發動後： 依上述跨接相反次序拆除跨接線。
10. 車輛沒電的原因有可能是電源長時間未關或電瓶已無法儲電，切勿貿然將您的車輛熄火，否則可能又會發不動(缺電原因不明之前，下次停車時將車子停在容易獲得救援之處)。若電瓶單純因為電源未關而耗盡時，讓缺電車輛以 較高轉速持續運轉約20-30分鐘(勿開啟冷氣、大燈、除霧線等高功率電器)，使電瓶充電。 　
行駛中輪胎失壓處理
輪胎沒氣時請依下列步驟操作
1. 覺輪胎失壓後，緊握方向盤並逐漸降低車速，盡量直線行駛，按下危險警示燈，閃雙黃燈告知後方來車。
2. 將車輛開到道路旁邊（硬質平坦的路面），不要停在路中央，以免妨礙交通。
3. 將引擎熄火，排入P檔，拉起手煞車。
4. 乘員全部下車。
5. 於適當距離擺放故障三角標誌。
6. 於故障輪胎的對角輪胎放置磚塊或石頭（放在前輪的前面或後輪的後面），以免車輛滑動。
7. 取出車輛備胎及工具(後箱應隨時保持淨空,既省油又可應付此需要)。
8.先將每個車輪螺絲鬆開一至二圈(此時車輛尚未頂高)。
9.用隨車千斤頂將車輛頂高至可以取出失壓輪胎後，再提高些許高度(因為備胎高度較高)。
10. 為避免千斤頂滑落造成危險，可先將備胎放在車輛下方接近千斤頂處。
11. 裝上備胎後，為避免千斤頂滑落造成危險，可先將失壓胎放在車輛下方接近千斤頂處

當汽油引擎之混合氣 (空氣與燃油充分的混合) 在進氣行程進入燃燒室後，引擎活塞於壓縮行程時便將其壓縮，火星塞將高壓混合氣點然後，其燃燒所產生的壓力則轉換成引擎運轉的動力。引擎燃燒雖可以用三言兩語簡單的形容，但是引擎的燃燒效率研究，卻是一門非常複雜的科目。
正是因為引擎的燃燒十分複雜，所以需要有相當精確的設計與控制，稍有一點控制失誤或是失常，便會造成不正常燃燒，而「爆震」就是一種不正常燃燒。簡單的說，爆震是非預期燃燒所導致的燃燒室內壓力失常。
爆震的原因
在說到爆震原因前，我們先要瞭解兩件事。 第一， 混合氣在燃燒室內燃燒，其火焰是由點火點以「波」的方式向四周擴散，所以由點火到混合氣完全燃燒需要一段短暫的時間。 第二， 混合氣雖然需要靠火星塞點燃，但是過於高溫、高壓的環境也會使混合氣自燃。 一般的爆震是因為燃燒室內混合氣被點火後，火焰波尚未完全擴散，遠端未燃的混合氣即因為高溫或高壓而自燃，其火焰波與正規燃燒的火焰波撞擊而產生極大壓力，使得引擎產生不正常的敲擊聲。
造成爆震最主要有以下幾點原因：
一、點火角過於提前： 由於燃燒需要時間，又要讓活塞開始往下移時產生最大動力，通常都會在活塞達到上死點前即點火，此即”點火提前角度”。而過於提早的點火會使得活塞還在壓縮行程時，大部分混合氣已經燃燒，此時未燃燒的油汽會承受極大的壓力自燃，而造成爆震。
二、引擎過度積碳： 引擎於燃燒室內過度積碳，除了會使壓縮比增大(產生高壓)，也會在積碳表面產生高溫熱點，使引擎爆震。
三、引擎溫度過高： 引擎在太熱的環境使得進氣溫度過高，或是引擎冷卻水循環不良，都會造成引擎高溫而爆震。
四、空燃比不正確： 過稀的燃料空氣混合比(汽油太少,空氣過多)，會使得最高燃點的燃燒溫度提升，而燃燒溫度提高會造成引擎溫度提升，當然容易爆震。
五、燃油辛烷值過低： 辛烷值是燃油抗爆震的指標，辛烷值越高，抗爆震性越強。壓縮比高的引擎，燃燒室的壓力較高，若是使用抗爆震性低的燃油，則容易發生爆震。
爆震及爆震的影響
爆震的英文是Knocking，及敲擊的意思，所以爆震時引擎會產生敲擊聲。輕微不連續的爆震聲音相當清脆，有點類似輕敲三角鐵的聲音。而嚴重且連續的爆震時，引擎會有「哩、哩、哩」的聲音，此時引擎也會明顯的沒力。
現在許多車廠為了將引擎壓榨出最大的性能及降低油耗，通常會把常用轉速區域的點火角設定的比較提前，所以有些引擎在2,000至3,000轉之間負荷較大時，難免會有輕微的爆震，然而輕微的爆震對引擎不會有太大的影響，車主也不用過於擔心。但是！若因為引擎出問題所產生的爆震，如嚴重積碳或散熱不良等，這種爆震通常很嚴重，如果是在高轉速高負荷發生連續且嚴重的爆震，不出一分鐘，輕則火星塞及活塞熔損，嚴重的甚至連汽缸及引擎本體都會炸穿。
爆震感知器
最立即且有效抑制爆震的方法，就是延後點火提前角，降低燃燒壓力。所以，爆震感知器作動原理，是當偵測到引擎爆震時，則將”點火提前角”延後到不會爆震的點火角度，待引擎不爆震時，再慢慢的將點火提前回復。爆震感知器是在缸壁外側裝置一壓電晶體，用來量測引擎的加速度變化，也就是震動。工程師在調校爆震感知器時會把爆震的震動模式寫入ECU中，一旦爆震感知器偵測出該震動模式，ECU則判定引擎爆震，隨即延後點火提前角。目前較先進的爆震感知器甚至能判定是哪一個汽缸爆震，而針對該汽缸個別延後點火提前角。
加油時該用92、95或98 ?
說到爆震，大家最關心的還是加什麼汽油的問題。其實92、95或98是汽油的抗爆震性，也就是其「辛烷值」。
什麼是「辛烷值」呢？在研究燃料與爆震的關係時，研究人員發現「異辛烷」最能抵抗爆震，而「正庚烷」相當容易爆震，所以就將異辛烷的抗爆震度訂為100，而正庚烷訂為0。所謂辛烷值95的汽油，就是它的抗爆震度與95％異辛烷和5％正庚烷混合物的抗爆震度相同。
所以這純粹是抗爆震性的問題，並不是加了辛烷值越高的汽油，引擎就越有力。
當然，若是加了辛烷值太低的汽油而導致爆震，或是爆震發生時引擎退點火角，車子的確會比較沒力。換句話說，只要引擎不爆震，提高油料的辛烷值並不會讓引擎更有力或更省油，只會讓你的荷包更縮水

變速範圍變換檔位：
自排車平常駕駛時需放在「D」檔，車輛會依據車速及負荷決定最佳的檔位：但是在上、下坡及高速行駛時，應依照使用手冊上建議的變速範圍變換適當的檔位，可以讓車輛的油耗有較佳的表現。
　
不要裝載過多非必要的物品：
　車子負荷愈重，則帶動車輛所需消耗的汽油就愈多，因此非必要的物品不要長期放置在車上，則可節省汽油了。
　
要保持正確的胎壓：
　胎壓不足時會增加輪胎與地面的接觸面積，使得摩擦阻力變大而耗油，同時有會縮短輪胎的使用壽命。
　
　定期清潔(或更換)火星塞、空氣芯：
　火星塞長期時間作用，會因汽油燃燒而髒污並影響燃燒效率；空氣芯長期使用會因灰塵囤積堵塞，而使進入的空氣量減少，並使汽油的濃度增加，也會影響油耗；定期清潔(過髒時應更換)火星塞及空氣芯，也是省油的好方法。
　
避免激烈操控車輛：
汽車行駛中最可能耗油的駕駛習慣就是急速起步，在走走停停的市區道路，避免急遽加減速及激烈操控車輛是省油的不二法門。

前擋風玻璃除霧(控制開關設定)

在寒冷的天氣裡，可將風扇速度切換至「HI」幾分鐘，可減少玻璃上的凝霧。
　
在潮濕的天氣裡，不可直接將冷空氣吹向擋風玻璃，以免因玻璃內外溫度差而使玻璃外面凝結水霧。

把「後窗除霧線開關」壓下後，後窗內側上的薄加熱線，會很快的清除玻璃表面的霧氣。
　
當表面霧氣清除後，要立即關掉除霧線開關，以防止電瓶過度放電。
　
除霧裝置不可用來烘乾雨水或融化冰雪。

你可能沒聽過自排車會卡在半山腰動彈不得,原因可能就是排檔桿打不動--- 車子停在路邊，無緣無故被前後車撞到移動，而導致變速箱損壞,原因就是沒拉手剎車...... 或許以為是危言聳聽，其實沒有切身體會，很難了解其嚴重性，正確做好駐車要領是很重要的 自排箱的 駐車檔(P檔)是利用一爪形駐車鉤與棘輪裝置的咬合駐車鉤裝在變速箱本體，棘輪多半裝在最終傳動機構 .當停車打入P檔時，自排箱並不是靠引擎剎車，而是將傳動機構鎖住自排車 .在斜坡時停車，最好先拉手剎車,等車子幾乎不會移動時，再打入P檔，才不致於傳動軸因為車子本身的重量，使得棘輪與駐車鉤卡死，嚴重的話，排檔桿將無法移動。
自排車正確停車方法應該是：踩煞車 --> 排入 N 檔 --> 拉手煞車 --> 放掉腳煞車，確定車不會滑動--> 再排入P檔即可
可是一般人都是先排入 P 檔 --> 再拉手煞車 -->這是錯誤的方法。

直屬修車廠(尤其原廠)一般的技師都是高職汽修畢或是學徒(半技工)，
他們的底薪很低，都是以業績來作獎金，所以只有更換零件才能明確地"量化"其業績值。
故會產生一些現象：
1.以換零件為主要目的，他們有業績壓力，所以不會將故障零件拆下來調整或是修復再裝回去，這樣是很難明確地"量化"其業績值(N公司是每位技師30萬，也就是每個月要換超過30萬元的零件(含工資)才有業績獎金，所以冷氣故障一定是先預估壓縮機壞，水溫曾颷高一定拆引擎)。
2.若故障零件拆下修復再裝回，因零件的壽命的關係，很容易再次地故障，故很少修車廠做這種事，一般大眾不了解這點，會認為技師不會修。
3.換整新品固然便宜，但因零件壽命關係，很容易故障。
4.重要機件勿使用副廠。
5.請多的原廠因成本關係，會使用副廠零件充當原廠，有良心的技師會偷偷告訴你，但這點不能明講,會被告。
6.真正的厲害的技師都是因待遇不佳而遭到解聘，有的就自行開保修廠，但他們難以取得原廠零件，故都用副廠，或是拆下維修，就會出現上述2、3點的狀況。故各位要找到已知的真正技師，你們的愛車才有保障。
7.進原廠修車千萬不要到會客室等候，他們很容易在你的愛車動手腳，噴上一些油就會請你來看你的愛車會漏油，要詳加檢查，我告訴你，一經檢查後引擎室的大部份機件都有問題，這樣好萬呢。
8.老車千萬別參加愛車體檢。


這樣公佈密技，汽車保養場還要混嗎？

電瓶 最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點，車子停個一晚就發不動了！ 其實，這與天氣狀況也有很大關連喔！ 汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力，然而在低溫下，電離活性會下降，許多壽命已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點，讓您當場顧路！ 解決方法是先去買罐電瓶活性劑（一罐不過幾十塊）加入電瓶加水口，搞不好當場可以「復活」；如果是免保養電瓶沒有加水孔，試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」，應該也有「再生」的機會！ 反正，試試不行再換新電瓶也沒什麼損失 發電機 車子開開忽然大燈忽明忽暗，引擎怠速也變得不穩定， 這很可能是汽車發電機用久了發生不能發電的故障！ 這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換，價位約在八、九千到上萬一顆，好貴啊！ 其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的，這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞了，正常使用怎麼會故障呢？ 所以，發電機的故障點90％以上在於其上有一顆整流晶體，這個東西在高熱下用久了的確會壞，然而換新一顆也不過兩三千塊喔。 下次如果您愛車的發電機壞了，您可以要求修車師父只換晶體，絕對藥到病除，省下不少錢！ 供油電腦 一定很難想像引擎電腦還會壞吧？ 其實，那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它；然而天有不測風雲，如果就那麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦，當場掛點也不是不可能喔！ 供油電腦其實非常不容易壞，如果壞了也保證是大條的問題： 引擎絕對發不動、換新絕對花大錢！嘿嘿！在這裡還是教您省錢修車密技喔！ 除非泡水，供油電腦裡的一堆 IC板、晶體、電容......絕不會一起故障，頂多燒個電容而已。 所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得，坊間還是有專修汽車電腦的電子專門店，怎麼修也都比換一顆新電腦便宜 ! 冷氣壓縮機 目前正值寒冬，可能一般人開車用到冷氣的機會並不多； 然而到了夏天...！冷氣不冷您就「宰死」了！ 當您把愛車送到修車廠檢查後，確定不是冷氣管路破漏，冷媒量也沒有減少，然而打開冷氣開關就是不見壓縮機作動，這時問題 J點就集中在冷氣壓縮機啦！ 一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊，實在貴得很！ 然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題；如果您把壓縮機拆下來，轉動皮帶盤並沒有卡死的狀況，可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電（電線接正極，壓縮機體接負極），如果沒有作用，那單純就是電磁鐵故障，只要花個兩三千塊換掉這項東東就行了喔！ 皮帶惰輪 引擎的周邊運轉部件（發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦 ...）都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力，而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動力，這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
皮帶惰輪用久磨損了，會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲，到了修理廠，廠方一樣會叫您「換」！ 別急！除非是那種機器壓死成型的惰輪組件，要不然壞都是壞在惰輪的軸承！ 只要花個十塊百塊換新軸承，又何必花上千塊換掉整組惰輪呢？ 一般我們雨刷輕微損 壞時會掃到一條條的水痕 ,嚴重的是掃過還是水紋,遇到這種狀況都會到汽車百貨或是大賣場購買雨刷更換 ,便宜的一支60 幾元貴的一組500 元左右,大約3-6 個月會換一組 ,現在只要合夥花10 元就可以用4 年以上.
秘訣就是到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約 NT: $10 ,我們只需用到約2支手指頭範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨 4-5 次,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不夠乾淨,不夠的話再來一次,它最主要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性 ,將雨刷片因灰塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車4 年都沒換過雨刷耶,這樣車上準備一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了 雨天在使用雨刷時，雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題，大多是因為玻璃上沾染了過多的異物，這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污，以及幫車子打蠟後，受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟，或者是有在前檔上塗抹過撥水劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的DIY方法，可以安全的研磨玻璃表面去除一切會造成雨刷正常動作的外來物。 首先要準備的是一罐天工蒂克牙粉。是的，不要懷疑沒有看錯，牙粉就是刷牙用的那種沒錯，這個一罐約二十元，在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工： 1.先把玻璃洗淨 2.把玻璃潑濕 3.把牙粉適量倒在手掌之上 4.直接用手掌在玻璃上打磨 整面打磨完再用水洗淨檢視，若有不清潔之處會呈現出有水珠，乾淨處則是呈現整片完整的水痕於其上，只要針對有水珠之處再行研磨即可！市售的很多除油產品，絕大部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的，加上一些發泡劑及香料便可以賣個好價錢，用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的！ 這樣公佈密技，保養場還要混嗎？ 有開車的人都應注意喔！ 太家參考一下吧！ 有開車的人注意哦!

現代車輛為了提昇燃油經濟性，除了使用大量的輕質化材料外，在某些配備上也逐漸做了一些輕量化的改變(例如某些輕小型或跑車型車款上已經沒有配置備胎)，這次我們要介紹的就是 － TMS (Tyre Mobility System.) 輪胎維修套件。
當車胎因外物刺穿，您可以使用「Audi TMS 輪胎維修套件」做快速簡單的修補，得以繼續行駛，提供您除了更換備胎之外的另一種維修選擇。
準備工作
輪胎發生狀況時，儘可能停至遠離車流的路段。打開危險警告燈，並將三角警示牌放置於顯眼處。 這是保護您自身及其他道路使用者的安全。
拉起手煞車將排檔桿排至 P 檔以防止車輛移動。
確認所有乘員均已下車並至安全地帶等候 ( 例如路旁護欄後方)。
可不需拔除輪胎上的穿刺異物，也不必頂舉車輛或拆下車胎，但是請檢查車胎是否可以修復：若輪框已經受損如右圖 ② 所示、或胎壁破損如右圖 ① 所示，或例如在胎壓過低或完全漏氣狀況下行駛距離過長如右圖 ③ 所示，均無法使用輪胎維修套件進行維修，此維修套件適用於胎紋處破損小於 4 mm 的狀況。
從行李廂取出 TMS 輪胎維修套件。
將貼紙標示「最高速限 80 km/h」，黏貼於駕駛所能見之儀錶板上。
　
充填密封劑
設定輪胎維修套件
打開 ② 電動空氣壓縮機的外蓋。
拉出接頭 ④ 及壓縮機的管線 ⑤ 包括壓力表。
將壓縮機管線 ⑤ 鎖至密封劑罐 ① 的外緣接頭 ⑥ 上。
將密封劑罐 ( 外緣面朝下) 移至壓縮機外蓋的開口處 ③。
取下受損輪胎的氣門閥防塵蓋。
將壓縮機的充氣管線 ⑩ 鎖上氣門閥 ⑦。
將接頭 ④ 插入點煙座中。
電動輪胎充氣
將壓縮機開關 ⑧ 切到位置 I。 5 分鐘之後，胎壓⑨至少需達 1.8 bar。
將壓縮機開關切到位置 0 即可關閉壓縮機。
若無法達到需要的1.8 bar，請關閉壓縮機並脫離打氣接頭，將車輛向前及向後移動車輛約 10 公尺。 如此可使密封劑分佈更平均，然後再重複以壓縮機打氣一次。
　
注意要項
輪胎維修後，請注意下列要項：
使用補胎劑之後，請儘速行駛車輛讓補胎劑均勻分布。
使用TMS 維修的輪胎僅能供暫時性短距離使用，請就近找輪胎行補胎。
車速不得超過 80 km/h。
避免急加速、重踩煞車、急轉彎。
若車輛配備胎壓監測系統可能會暫時性故障。因此，請小心行駛至最近的 Audi 服務廠。
若行駛 10 分鐘後，再次檢查胎壓，胎壓低於 1.8 bar，表示輪胎已嚴重受損 ，不可繼續行駛。請立即尋求專業人員的協助。
在修理完輪胎之後，務必記得到 Audi 經銷商購買新的輪胎密封劑罐 ，如此可確保輪胎維修套件能夠提供再次的運用。並注意密封劑罐上標示的保存期限，定期更換新品。

立即以雙黃燈或三角牌來警示後方來車以避免追撞。
　
　
保留現場以利警方作採證。
　
　
若有人員傷亡，須立即撥119送醫急救。
　
　
事故發生立即打110報警處理。
　
　
避免當場爭辯或和解。
　
　
即使是小事故也應該要下車處理。
　
　
必要的時候找尋現場的目擊者。
　
　
和所屬的保險公司聯絡。
　
　
在五日內提出書面的理賠申請。
　
　
要注意和解的細節。